Guida allo scatto di foto nitide

staff 14 settembre 2012 3

Una delle cose che rende la fotografia frustrante, è la morbidezza e la sfocatura in alcune immagini. Delle foto nitide sono sempre molto più attraenti rispetto ad immagini morbide. E ‘molto deludente quando si scatta una foto in un momento particolare e le immagini escono morbide/sfocate o fuori fuoco. In questo articolo illustreremo le tecniche per far sì che le immagini siano il più possibile nitide.

Cominciamo con i motivi per cui l’immagine potrebbe uscire sfocata:

  1. Velocità dell’otturatore lenta potrebbe causare vibrazioni della fotocamera, che produrrebbe una immagine sfocata
  2. Messa a fuoco non proprio esatta si tradurrebbe in una immagine morbida
  3. Il soggetto potrebbe essere in movimento e provocare margini esterni
  4. Si potrebbe avere una lente o obiettivo che non è in grado di produrre foto nitide
  5. Il valore  ISO potrebbe essere impostato su un numero molto elevato, con conseguente aumento di rumore e perdita di dettaglio

How to take sharp photos

Foto morbida

Al fine di risolvere questi problemi, è necessario affrontarli tutti allo stesso tempo, e ci aiuterà a ottenere la nitidezza ottimale.

Come scattare foto nitide

    1. Inizia con l’impostare la fotocamera al più basso valore ISO “nativo” (nella mia macchina fotografica Nikon è ISO 200). Ricordate che la fotocamera a ISO di base produrrà immagini di altissima qualità con la massima nitidezza. Maggiore il valore degli ISO (sensibilità del sensore), più il rumore sarà presente nell’immagine.
    2. Se si dispone di una funzione “Auto-ISO” nella fotocamera, impostare su “On” con le seguenti impostazioni: controllo automatico ISO: “On”, la sensibilità massima: 1600, velocità di scatto minima: 1/100. Che cosa succede con queste impostazione: si dice fondamentalmente alla fotocamera di variare automaticamente la sensibilità del sensore in base alla disponibilità di luce. Se la quantità di luce che entra nell’obiettivo diminuisce e la velocità dell’otturatore scende sotto 1/100 di secondo, la fotocamera aumenta automaticamente le ISO per mantenere la velocità dell’otturatore di 1/100 di secondo. Se scattate a mano libera e avete difficoltà a restare immobili, è consigliabile aumentare la velocità dell’otturatore a 1/200-1/250. Se non si dispone della funzione di Auto-ISO, allora si dovrà regolare manualmente, in condizioni di scarsa luce tra il valore minimo e ISO 1600. Perché ISO 1600 è il massimo valore che consiglio? Perché valori più alti in fotocamera entry-level DSLR produce troppo rumore, che ha un impatto negativo sulla qualità dell’immagine. Su vecchia generazione reflex digitali come Nikon D40/D80/D200, si consiglia di mantenere il valore massimo ISO a 800.
    3. Regola della mano ferma : se si dispone di un obiettivo zoom che va oltre 100mm, mi sento di raccomandare l’applicazione della “regola” generale, dove il tempo di scatto deve essere equivalente alla distanza in mm della lente. Ad esempio, se avete un obiettivo zoom a 150mm, l’otturatore deve essere di almeno 1/150 di secondo. Tenete a mente che la regola veniva applicata alle vecchie fotocamere a pellicola da 35 mm, quindi se si possiede una fotocamera  entry-level DSLR con un fattore di crop (non full frame), è necessario fare i calcoli di conseguenza. Per fotocamere Nikon con fattore di crop 1.5x, basta moltiplicare il risultato per 1.5, mentre per fotocamere Canon, moltiplicare per 1.6. Se si dispone di un obiettivo zoom come il 18-55mm (per sensori Nikon DX), impostare l’opzione “Velocità minima otturatore” per la più lunga escursione focale dell’obiettivo (135mm), che è 1/200 di secondo.Ecco alcuni esempi:
      • 50 mm su Nikon DX (D3000/D5000/D90/D300s): 1/75 (50mm x 1,5)
      • 100 millimetri su Nikon DX (D3000/D5000/D90/D300s): 1/150 (100mm x 1,5)
      • 150 mm su Nikon DX (D3000/D5000/D90/D300s): 1/225 (150mm x 1,5)
      • 200mm Nikon DX (D3000/D5000/D90/D300s): 1/300 (200mm x 1,5)
      • 300 millimetri su Nikon DX (D3000/D5000/D90/D300s): 1/450 (300 mm x 1,5)

Flower with a bee

Fiore

    1. Il 99% del tempo, ho scattato in modalità a priorità dei diaframmi e impostato il diaframma al valore più basso quando scatto in condizioni di scarsa luminosità. In modalità a priorità dei diaframmi, stabilisco l’apertura dell’obiettivo (il numero “f”, ad esempio f/3.5), mentre la fotocamera calcola automaticamente il tempo di scatto che  dovrebbe essere quello corretto per l’esposizione dell’immagine. Quindi, impostare la fotocamera in modalità a priorità dei diaframmi e abbassare l’apertura al numero più basso possibile.
    2. Impostare il tipo di misurazione su “Matrix” (Nikon) o “valutativa” su Canon, in modo che tutta la scena viene valutata per stimare la corretta velocità dell’otturatore.
    3. Dopo aver impostato la giusta modalità di esposizione e la priorità di diaframma, inquadrare il soggetto che si desidera fotografare e premere a metà il pulsante di scatto. In questo modo dovrebbe mostrare la velocità dell’otturatore sulla parte inferiore del mirino. Se la velocità dell’otturatore che viene visualizzata è 1/100 o più, si dovrebbe essere pronti per scattare. Scattare un’immagine o due e vedere se si notano sfocature nell’immagine. Io di solito rivedo le mie immagini sul retro della fotocamera al 100% e faccio in modo che nulla sia sfocato. Se la velocità dell’otturatore è inferiore a 1/100, vuol dire semplicemente che non c’è abbastanza luce. Se ci si trova all’interno, aprire finestre per far entrare un pò di luce o accendere le luci, ciò contribuirà ad aumentare la velocità dell’otturatore.
    4. Se le immagini sono ancora sfocate, prova a tenere ancor più ferma la fotocamera. Se non risolve il problema, provare ad aumentare il “Minimo della velocità dell’otturatore” , e un valore più alto alle impostazioni di regolazione automatica delle ISO. Per coloro che non hanno la funzione di “Auto-ISO” – tenta di spingere gli ISO fino a  800 o addirittura 1600 e vedere se è possibile ottenere tempi di posa più veloci.
    5. Anche se avete la mano ferma, vi è comunque una correlazione diretta tra la velocità di scatto e lo sfocato nelle immagini. Minore è il tempo di scatto (al di sotto di 1/250 di secondo), maggiore sarà lo sfocato/morbidezza.Perché? Perché mentre avete in mano la vostra fotocamera, fattori come la vostra posa, respirazione,tecnica di impugnatura della macchina fotografica giocano tutti un ruolo importante nello stabilizzare la fotocamera e la produzione di immagini prive di vibrazioni. E’ come avere nelle mani un fucile, non bisogna muoversi per essere precisi nello sparo – è necessario essere ben stabili, espirare durante la mira, e poi sparare. La stessa tecnica funziona alla grande per la fotografia, soprattutto quando si ha a che fare con tempi di posa lunghi. Come ho detto sopra, il consiglio è di tenere la fotocamera come fareste con un fucile (ad eccezione che la  mano destra va sul pulsante di scatto al posto del grilletto), con una gamba più avanti all’altra si guadagna in stabilità, ovviamente ogni individuo è diverso dall’altro, quindi sono consigli che vanno presi come tali! La differenza tra la fotografia e il fucile, è che si può almeno regolare la velocità dell’otturatore su un numero più alto ed evitare vibrazioni della fotocamera, mentre non si può fare la stessa cosa su una pistola.
    6. Ulteriori informazioni su come mettere a fuoco correttamente e affrontare i problemi di messa a fuoco. La prima cosa che devi imparare è come distinguere tra una sfocatura della fotocamera/movimento e un problema di messa a fuoco. Quando un soggetto nella vostra immagine è morbido o fuori fuoco, mentre qualcosa in primo piano o lo sfondo è perfettamente a fuoco e nitide, si tratta di un problema di messa a fuoco. Se l’intera immagine è sfocata e nulla è forte, è molto probabile che sia da imputare alla bassa velocità dell’otturatore o a qualche problema della fotocamera. Se si hanno problemi di acquisizione di una buona messa a fuoco, qui ci sono alcune cose che vi consiglio:
      • Mancanza di luce può causare problemi nell’autofocus, con conseguente messa a fuoco imprecisa.
      • Il punto di messa a fuoco centrale è in genere il più preciso nelle macchine fotografiche. Se si riscontrano problemi di messa a fuoco, perché il punto di AF è decentrato, vi consiglio di spostarlo al centro e poi di comporre la scena. Molte fotocamere consentono con un pulsante separato per la messa a fuoco, senza toccare l’otturatore. Ho impostato la mia macchina fotografica in questo modo, con il pollice si imposta il fuoco, mentre l’indice spinge il pulsante di scatto. In questo modo, posso usare il punto di messa a fuoco centrale (che non ha quasi mai problemi di messa a fuoco corretta), imposto il fuoco corretto, quindi ricompongo la scena senza muovermi e scatto.
      • Il sistema di auto-focus funziona cercando il contrasto intorno alla zona di messa a fuoco.Ad esempio, se si tenta di mettere a fuoco la fotocamera su un muro bianco e pulito, non sarà mai in grado di mettere a fuoco, perché la fotocamera non vede aree di contrasto. D’altra parte, se si dispone di un muro bianco con un oggetto scuro su di esso e si mette il punto di messa a fuoco tra la parete e l’oggetto, la fotocamera subito riesce nella messa a fuoco corretta. Il mio consiglio è quello di posizionare l’area di messa a fuoco su una zona con il maggior contrasto. Esempi sono: bordi degli oggetti, linee di separazione tra diversi colori, numeri e lettere stampati su oggetti, ecc
      • Messa a fuoco più volte fino a quando si può vedere chiaramente che nel mirino l’oggetto è a fuoco. Per questo, è necessario disporre di un mirino buono e una buona vista. Alcune reflex entry-level dotate di un mirino molto piccolo rendono difficile o addirittura impossibile vedere se si ha trovato la corretta messa a fuoco. Purtroppo,se il mirino non aiuta, basta scattare più foto e regolare di conseguenza la messa a fuoco basandosi sull’immagine prodotta sull’LCD della fotocamera.
    7. Cerca di non far muovere il soggetto. Se state fotografando una persona, consigliate di non muoversi mentre scattate. Quando si lavora con tempi di posa lunghi, anche se si fa tutto bene, le immagini potrebbero ancora uscire sfocata solo perché il soggetto si è mosso mentre l’otturatore era aperto. Questo è il fenomeno che prende il nome di motion blur. Lo troviamo nelle persone o ancor di più se si hanno soggetti veloci quali le automobili ecc..Per riprodurre questo effetto sulla fotocamera impostare la modalità a priorità dei tempi , quindi impostare l’otturatore a 1/100 o meno. Chiedi al tuo soggetto di muovere la sua mano rapidamente, mentre si resta immobili col corpo. Il risultato dovrebbe essere un’immagine nitida del corpo della persona, pur avendo un effetto movimento sulla mano.

Un esempio di motion blur

Come si può vedere dall’immagine qui sopra, tutta l’immagine è nitida mentre la ventola è sfocata (motion blur), che ho appositamente creato scattando con tempi di 1/20  (l’immagine è stata scattata a mano libera).

Ecco un altro esempio di motion blur scattata di notte su un treppiede (tempo di posa è di 2 secondi):

Un altro esempio di motion blur

  1. Assicurarsi che la riduzione delle vibrazioni (VR Nikon) o stabilizzazione dell’immagine (IS su Canon) è impostato su “On” sul vostro obiettivo. Molti degli obiettivi zoom  hanno un qualche tipo di tecnologia di riduzione delle vibrazioni, permettendo di scattare con tempi di posa inferiori e ottenere immagini nitide. Se si dispone di uno di questi obiettivi, andare avanti e provare a ridurre la velocità dell’otturatore su un valore più basso. Si può anche impostare la “velocità minima dell’otturatore” nelle impostazioni automatiche delle ISO a qualcosa come 1/50 continuando ad ottenere immagini nitide .
  2. Un buon obiettivo come Nikon 35 millimetri f/1.8 DX o 50mm f/1.4 / f/1.8 è consigliato. Queste prime lenti sono relativamente poco costose, che vanno dai 200€  a 400€ per il modello f/1.4. Obiettivi zoom raramente possono raggiungere la stessa qualità ottica dei fissi, in quanto questi obiettivi hanno schemi ottici semplici e sono ottimizzati per quella lunghezza focale. Anche se si perde la comodità dello zoom, i fissi sono molto più veloci rispetto a zoom e sono da considerarsi un must per foto in condizione di scarsa illuminazione o per ritratti. A causa della bassa profondità di campo producono immagini con bokeh fantastici (sfondi sfocati). Quando ho avuto in mano la mia prima lente fissa,  non potevo credere a quanta differenza c’era in termini di nitidezza.
  3. Quando si fotografano persone o animali, è meglio concentrare il fuoco sull’occhio più vicino a voi. Questo è molto importante, soprattutto quando si scatta a grandi aperture tra f/1.4 ed f/2.8. Finché l’occhio del soggetto è tagliente, l’immagine potrebbe essere accettabile. Ecco alcuni esempi:                                                                                       Messa a fuoco sbagliata
  4. Normalmente, immagini come questa si eliminano, dato che la messa a fuoco sul soggetto è ricaduta sui capelli

    Ora, si confronta con questa immagine:

    esempio di messa a fuoco corretta

    Una grande differenza tra i due. La seconda immagine appare molto più nitida, anche se stavo usando le stesse impostazioni sulla fotocamera.

  5. Aperture svolge anche un ruolo importante nel raggiungimento di nitidezza ottimale. Per la fotografia di paesaggio, io uso soprattutto aperture tra f / 8 ed f/10, mentre per i ritratti, io uso aperture di f/1.4 af / 8, a seconda di ciò che voglio fare con lo sfondo. La maggior parte delle lenti sono più nitide tra f/5.6 ef / 8, quindi se lo scatto è in una giornata di sole, provare ad aumentare l’apertura  tra f / 4 ed f / 8 e vedere se fa la differenza. Basta tenere a mente che giocare con l’apertura provoca una diversa profondità di campo provocando bokeh.
  6. Pulire le lenti! Un fotografo dilettante si avvicinò e chiese consigli su cosa poteva fare per avere più contrasto e nitidezza per le sue immagini. Quando ho visto il suo obiettivo, ho subito fatto la proposta di pulire il suo obiettivo. Era così sporco che non riuscivo a credere che fosse ancora in grado di scattare foto. Lo sporco e grasso sull’elemento anteriore è una condanna certa alla messa a fuoco corretta sulla fotocamera.
  7. Prendi un treppiede per situazioni di luce scarsa, per la ripresa di temporali, fuochi d’artificio, luci della città e altre cose interessanti durante la notte, un robusto treppiede è un must! Non comprare un treppiede a buon mercato progettato per fotocamere punta e scatta, ma piuttosto investire in un resistente, robusto treppiede in grado di gestire la vostra DSLR. Autoscatto o un cavo/wireless sono molto utili per ridurre al minimo le vibrazioni della fotocamera. L’immagine qui sotto non sarebbe stata così nitida senza l’utilizzo di un treppiede:Waterfall, shot with a tripod
  8. Spara a raffica. Impostare la fotocamera in AF-C (messa a fuoco automatica continua), questa modalità è utile soprattutto con bambini. Fare 3 o 5 scatti aiuta a congelare il movimento del soggetto, soprattutto se in movimento.

 

3 Commenti »

  1. Roberto Brambilla 16 settembre 2012 a 18:05 -

    Mi sembra che ci sia giá un´iconcruenza all´inizio dell´articolo,come si puó dire tenere gli ISO nativo minimo e poi settare la macchina in ISO automatico,se vuoi che il soggetto resti nitido con poca luce senza cavalletto e tempi rapidi gli ISO devono essere alti,poi quando setti la macchina prioritá di diaframmi giá la macchina setta ISO nativo.
    Siamo daccordo che con iso bassi si ottiene migliore qualitá peró con poca luce devi usare il cavalletto e puoi scattare con tempi lunghi,se il sogetto non si muove e devi congelarlo!!
    Correggimi se sbaglio!!
    Saluti,Roberto.

    • staff 16 settembre 2012 a 22:02 -

      Certo hai perfettamente ragione, c’è stata da parte mia un pò di confusione nello spiegare la configurazione. Il settaggio con ISO automatiche è rivolto soprattutto a chi non vuol stare ogni volta a modificare i valori, e si sconsiglia di superare gli 800/1600 ISO (ovviamente in base al corpo macchina),la priorità di diaframmi cerca di sfruttare sì gli ISO più bassi ma se nn regoli il tempo di scatto e un dato valore massimo di ISO, mi è capitato spesso che la macchina impostava ISO 6400 quando ad esempio aumentavo i tempi. A volte invece che la misurazione Matrix conviene usare la spot centrale, così da avere la giusta esposizione sul soggetto. Con poca luce devi per forza tirare gli Iso se non puoi abbassare i tempi, e il cavalletto diventa un must, (uno stativo è sempre consigliato come dici giustamente).
      Ovviamente quando inquadri una scena i consigli di teoria servono fino ad un certo punto: luce, profondità, dettagli è il fotografo che li decide e quindi ciò che vale per qualche tipo di foto, diventa sbagliato per altre.

  2. Paolo Frusatelli 17 settembre 2012 a 20:55 -

    Ma Roberto Brambilla lo sa che si scrive d’accordo con l’apostrofo e non daccordo tuttoattaccato?
    Ah, questi artisti-fotografi, troppo presi a diventare i nuovi Capa, i nuovi Doisneau, i nuovi McCurry, i nuovi Rozzoni….per curarsi di facezie come la corretta grammatica italiana, gosh!

    Ps: il tutorial è molto chiaro e risibile anche di consiglio ai meno esperti, continuate così.